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생활양식이나 사회의 가치관을 반영하여 변화하는 복식문화의 특성상 한복 형태의 변화는 조선시대에는 계급과 성별 차별을 두기위해 이루어졌으나, 구한말 개화기에는 서구 문물과의 접촉으로 착용 방식의 간소화의 방향에서 이루어졌고, 광복이후 여성의 복식은 양복과 전통적인 한복, 개량한복이 공존하였다(Chun, 1998).

1950년대 전통 한복 저고리의 형태는 길이가 다소 짧아지기 시작하였고 소매통은 넓어졌으며 배래선이 곡선화 되었고 앞길에는 서양복 패턴과 같이 앞처짐을 많이 주어 활동적이었으며 깃과 섶, 동정, 고름은 이전 시기와 유사하나 종이심지를 넣은 기성품 동정이 최초로 등장하였다(Cho & Song, 2007). 1950년대 말에 제창되어 제작된 개량한복들은 해방이전에 보였던 것처럼 한복의 길이와 폭의 변화뿐만 아니라 패턴에서의 질적인 변화들도 나타났고, 서양복에서 볼 수 있는 다트개념이 도입되었다(Koo, 1997). 1955년 김난공은 입체적인 우리 몸에 평면적인 옷감으로 우리의 몸을 감싸게 될 때는 필연적으로 다트가 많이 생기는 점을 지적하였고 먼저 어깨허리에서 가슴과 허리에 다트를 넣고 개량복이 소개되면서 저고리에도 가슴다트를 넣게 되었다. 서양복의 도입 후 양장에 익숙하여지며 평면구성에 의한 어깨부분의 접히게 되는 부분은 불편함을 느끼게 하는 불필요한 요소로 되었다(Kim, H. J., Interview).

1960년대 한복의 변화는 한복을 개선하여 일상생활에서 실용복으로 정착시키고자 현대화한 개량한복의 등장과 60년대 말에 이르러 장식성이 짙어져 예복화되기 시작하였다. 1965년부터 저고리의 단소화 현상을 보였고, 합성섬유의 개발로 공단, 양단을 소재로 한 한복이 대량 등장하였다(Jin, 1990). 1967년 이후부터는 저고리의 길이가 짧아진 반면, 치마의 길이가 길어지고 폭이 넓어지면서 풍성해졌고, 수와 금박 등의 장식과 합성섬유의 사용이 증가하였다(Hwang, 1994).

1970년대에는 예복으로서의 장식성이 강화되고 섬유공업의 발달로 옷감의 고급화, 다양화 및 꽃무늬 날염실크 등이 등장하여 화려함을 가세하여, 색채는 더욱 다채롭고 원색적이며, 문양은 대담하고 대형화한다. 실루엣이 풍만한 A라인을 이루고 저고리 재단과 패턴에도 변화가 생겨 진동선 없는 프렌치슬리브 형식의 재단을 하게 된다(Lee, 1982). 1970년대 중반부터는 풍부한 A-line으로 치마의 볼륨을 강조하는 사선 재단의 방법이 시도되었다.

1980년대는 예복화, 고급화는 유지되었으나 장식성의 반작용으로 우리 고유의 멋을 살리는 방향으로 재창조되고, 고증한복이 강화되었다. 저고리의 길이도 조금씩 길어지고 저고리의 색을 치마와 달리하면서 깃과 끝동, 고름을 다른 색으로 한 회장저고리가 유행하였다(Cho & Song, 2007). 1987년 이후 복고스타일로 되돌아가 전통적인 형과 색의 차분한 한복이 자리를 잡았다.

1990년대는 개성을 중시하면서 전통으로의 회귀현상으로 인하여 개인의 개성에 따라 다양한 변화가 시도되었다(Jin, 1990). 저고리 형태는 길이가 길어지고 깃과 섶, 동정이 넓어졌으며 치마의 부풀림이나 길이가 과장되지 않은 등 화려함보다는 단아한 멋을 찾고, 강한 색상보다 차분한 전통 색을 선호하였고 한복디자이너 업체도 증가하였다(Cho & Song, 2007). 또한 각 연령에 맞는 색채를 선택하고 시간, 장소, 용도에 적합한 한복을 착용하는 등 한복의 선택에 대한 일반인들의 안목이 전반적으로 다양하여졌다(Hwang, 1995).

2000년 이후에는 장식성이 줄어들고 천연염색과 그 색조를 선호하고 목판깃, 당코 깃 등 다양한 깃모양이 디자인되었으며, 저고리의 길이는 길어지고 소매 배래는 점점 좁아지고 있다.

전통적인 한복 저고리의 구성은 직선중심의 평면재단과 봉제방법에 의하여 로하스개념으로 제작된다. 이러한 평면구성법은 고도의 기술을 요하는 섬세하고 특별한 곡선 봉제의 다양한 기술보다는 단순한 직선의 바느질법이 주로 사용된다. 그러므로 착용 시의 옷의 맞음새는 여유가 있게 된다.

저고리는 뒤품에 비하여 여유분이 요구되는 앞품을 해결해 주기 위해 섶을 붙이며 깃을 달 때 뒤는 수직으로 세워지게 놓고 앞은 평면에 곧게 놓는 것은 구성상의 특징이다(Jeon & Lee, 2004). Kmib.co.kr(2010)에서는 한복의 특징인 평면 재단은 인간에 대한 배려와 경제성이 있다고 하여 “입체적인 양복은 모양이 완성돼 있어 옷에 몸을 맞추는데 비해 평면구성인 한복은 옷이 몸에 맞추는 사람 중심의 옷”이라고 했으며(Ji, 2010) “원단을 직선으로 재단해 옷감의 낭비를 줄였으며 재활용의 여지를 남겼고, 재단한 천을 꿰매는 봉제방식도 매우 과학적”이라고 밝혔다(Kim, 2010). 또한 한복은 건강을 생각하는 과학적인 옷으로 꼭 맞는 서양 옷이 관절의 움직임을 제한하는데 반해 한복은 평면재단을 하여 관절 모양에 옷을 맞추기 때문에 관절의 활동성을 최대한 보장하여 활동성이 크고, 옷과 몸 사이에 충분한 공기층을 만들어 단열효과가 생기기 때문에 추울 땐 따뜻하게, 더울 땐 선선하게 해주는 구실을 하여 건강에 도움을 주는 여러 가지 장점을 설명하였다(Hankyung.com,2011). 또한 한복의 평면구성은 몸의 팔, 목 등 굴절부분과 옷과의 마찰을 최소화 시킨 구조이기도 하다. “옷이 몸에 붙으면 복(福)이 들어갈 틈이 없다”는 속담이 있듯이 옷에 있어 여유는 복이 드나드는 공간으로 보기도 하였다.

저고리의 형태를 살펴보면 <Fig. 1>과 같이 길을 중심으로 앞길에는 섶과 깃, 고름이 부착되어 있으며 진동 부분에 소매가 달리게 되고 뒷길에는 고대부분에 깃과 진동부분에 소매가 달리는 형태이다. 즉 한복의 전통적인 구성방법인 진동과 화장이 수직인 구조의 평면형에 소매의 배래선은 둥근 형태를 나타내는 것이 특징이다(Chun, 1998).

<Fig. 1> 
Pattern of Plan Composition jeogori

(Illustration by researcher)

입체구성법은 재단하는 방법에 따라 평면재단과 입체재단으로 구분한다. 입체재단은 인체나 인대에 옷감을 직접 대어 의복의 형을 만들어가는 봉제 방법이다. 평면재단법은 인체를 측정하여 복잡한 계산풀이 방식의 2차원적인 패턴제작방법으로 19세기 말엽 유럽에서 고안되어 영국과 미국을 거쳐 일본을 거쳐 우리나라에서도 실용화 되었으며, 대량생산에 사용됨으로써 패션산업의 대중화에 크게 기여해 왔다(Lee, Song, & Jang, 2012). 평면제도로 원형을 제도하는 방법은 단촌식(短寸式) 제도법과 장촌식(長寸式) 제도법으로 나뉜다(Chun & Seok, 2009).

최근 한국인의 체형은 생활양식과 식생활의 서구화로 인하여 점점 서구적으로 변화 되어가고 있어, 일상의복으로도 인체의 표면조형을 가깝게 유지하는 체형형 복식이 착용되고 있다. 이로 인하여 전통적인 한복의 평면구성을 낯설게 느끼고 서양복의 입체구성에 의한 의복구조에 무조건 편안함을 느끼게 되었다.

현대 한복의 입체구성 패턴저고리는 <Fig. 2>와 같이 어깨선과 암홀선의 구조에 있어서 블라우스의 기본패턴을 제도하는 형식을 따르고 있다. 이는 기존의 직선소매라 흔히 불리던 화장선과 진동선의 직각구조인 전통형 길과 소매의 형태에서 혁신적인 변화를 보이고 있다. 이러한 저고리 패턴의 변화는 착용 시에 상체의 맞음새가 인체의 표면 조형을 따르게 되어, 앞길에서 자연스럽게 형성되던 주름이 사라지게 된다. 또한 품의 여분을 줄여 맞음새를 조정하기 위하여 뒤 중심선과 옆선에 다트를 넣은 저고리 패턴을 사용하기도 한다. 이와 같이 입체구성 패턴저고리는 전통적인 평면구성 패턴저고리에는 사용하지 않던 어깨 경사, 곡선 진동, 다트가 반영된 저고리 패턴을 의미한다. 본 연구에서의 입체구성 패턴저고리는 어깨에 경사가 있고 진동이 곡선인 패턴을 집중적으로 조사하였다.

<Fig. 2> 
Flat pattern jeogori

(Illustration by researcher)

서울 광장시장의 한복부는 1층과 2층, 그리고 지하상가로 살펴볼 수 있다. 전통 한복부는 약 300개의 한복부가 등록되어 있다. 서울 광장시장에서 2014년 7월 7일부터 7월 14일까지 7일간 사전조사가 이루어졌으며, 9월 15일부터 9월 25일까지 10일간 전문가들과의 심층면담을 통해 인터뷰를 하였다.

광장시장 여자저고리의 디스플레이 현황을 살펴보면 약 300점포 중 260점포 이상이 평면구성 패턴저고리<Fig. 3>로 전체점포의 89%, 35점포는 입체구성 패턴저고리<Fig 4>로 약 11%가 디스플레이 되어있다. 전통 여자저고리 패턴에 새로운 입체구성 패턴저고리가 함께 제작되고 있음을 파악할 수 있다.

<Fig. 3> 
Pattern of Plan Composition jeogori, Seoul

(Photographed by researcher, 2014)

<Fig. 4> 
flat pattern jeogori, Seoul.

(Photographed by researcher, 2014)

광장시장의 입체구성 패턴저고리의 디스플레이는 아동복 중심으로 분산되어 있고 성인의 저고리는 대부분 평면구성 패턴저고리이며 대여점과 주 거래를 하는 점포의 경우 90%이상 입체구성 패턴저고리로 디스플레이 되어있다. 평면 저고리의 특성상 벽면 쪽 디스플레이는 대부분 평면구성 패턴저고리를 디스플레이 하였으며, 마네킹으로 입체적인 디스플레이를 하는 경우에는 입체구성 패턴저고리의 디스플레이가 현저하게 많이 나타났다. 서울 광장시장의 디스플레이는 입체구성의 제작의 유무에 따라 분명히 나뉘었고 또한 입체구성 패턴저고리를 판매하는 곳 중심으로 디스플레이도 집중되어 있어 주변의 점포의 영향을 많이 받고 있다. 2014년 7월 사전조사 때와 비교하여 9월 본 조사 에는 입체구성 패턴저고리의 디스플레이가 기존의 점포를 중심으로 부분적으로 2~3곳 증가하였다. 그러나 서울 광장시장의 입체구성 패턴저고리의 디스플레이는 전체한복 매장의 11%로, 조금씩 증가 추세에 있으나 여전히 전통 평면구성 패턴저고리의 방식을 고수하는 경우가 89%로 많았다. 인터뷰는 서울 광장시장에서 입체구성 패턴저고리를 디스플레이 한 점포들을 중심으로 15개의 점포상인들과 진행되었다. 광장시장에서 입체구성 패턴저고리의 제작 시기는 <Table 2>과 같이 1988년, 1995년, 2000년, 2008년, 2012년, 2013년, 2014년으로 나타났다. 1988년부터 제작하는 업체가 있었으며, 2000년 이 후 점차 증가하여 2012년에는 가장 많은 매장에서 제작을 시작하였고, 2013년에 이어 2014년은 빠르게 증가하고 있다. 입체구성 패턴 저고리를 제작하는 곳은 15점포 중 5곳은 부산, 3곳은 서울, 3곳은 서울과 부산, 1곳은 부산과 대구, 2곳은 부산과 중국, 1곳은 중국에서 제작한다. 입체구성 패턴저고리의 제작은 부산과 서울에서 대부분 제작을 하고 있고, 한국 뿐 아니라 중국에서의 제작도 이루어진다. 입체구성 패턴저고리의 소재는 15곳 모두 합성섬유를 사용한다. 실크소재로만 제작하는 곳은 없었고 4곳은 합성섬유만, 11곳은 실크와 합성섬유로 모두 제작하고 대여전문점과 거래하는 매장은 90%이상 혼방섬유로 제작하고 있었다. 입체구성 패턴저고리의 디스플레이증가로 맞춤옷도 증가하면서 실크로 제작하는 점포의 수도 조금씩 늘고 있으나 아직까지는 혼방섬유사용의 제작비율이 훨씬 높게 나타나고 있다. 디스플레이는 광장시장 전체로 보면 89%이상이 평면구성 패턴저고리였으나, 입체구성 패턴저고리를 제작하는 매장중심으로 인터뷰를 진행한 결과 15점포 중 6점포는 100% 입체구성 패턴저고리였으며, 6점포는 두가지 모두의 패턴저고리를 디스플레이 하였고, 3곳은 100% 평면구성 패턴저고리만 디스플레이 하고 있다. 전문가들은 입체구성 패턴저고리의 발생 원인으로 편리성, 새로운 디자인, 맞음새, 진동주름의 불편함 제거로 보았고 제작가격은 입체구성 패턴저고리의 가격이 평면구성 패턴저고리의 가격보다 1~2배 높게 소요되고 있었다. 평면구성 패턴저고리는 전통미와 여유미를 장점으로 보고, 진동주름의 불편함과 활동성의 불편함을 단점으로 파악하였다. 반면 입체구성 패턴저고리는 편리성, 맞음새, 체형커버를 장점으로 보고, 전통미의 결여와 높은 제작비를 단점으로 파악하였다. 입체구성 패턴저고리의 색상은 소재를 혼방으로 많이 사용하기 때문에 실크를 많이 사용하는 평면구성 패턴저고리의 색상에 비하여 화려하고, 구성의 패턴이 다른 것을 강조하기 위해 소매와 길의 색상을 이색(異色)으로 하여 저고리의 색상이 다양하게 변주되었다.

입체구성 패턴저고리는 어깨부분과 진동선에 입체구성 패턴을 사용하고 깃 모양을 여러 형태로 변화를 주어 깃의 길이나 깃머리의 모양에 따라 다양한 종류가 제작되었다. 또한 조사한 15점포 중 한 곳인 S(B)에서는 <Fig. 4>와 같이 저고리 뒷길에 다트를 주어 제작한 저고리 패턴도 제작되고 있다.

부산 진시장 한복부는 지하1층과 지상1층으로 살펴볼 수 있다. 지하의 한복매장은 기성복전문으로 이루어져 있으며 성인한복과 아동한복으로 29개의 점포로 형성되어 있고, 1층은 포목부로 맞춤전문으로 약 220개의 포목부가 있다. 부산 진시장의 조사는 2014년 7월 8일부터 7월 9일까지 2일간 사전조사가 이루어졌으며, 10월 1일부터 10월 5일까지 5일간 전문가들과의 심층면담을 통해 인터뷰를 진행하였다.

진시장의 약 250점포의 여자저고리의 디스플레이 현황은 약 250점포 중 24곳의 점포만이 평면구성 패턴저고리<Fig. 5>로 전체점포의 9%, 약 220곳이 입체구성 패턴저고리<Fig. 6>로 91% 디스플레이 되어있다. 이 결과는 서울 광장시장과 평면구성과 입체구성 패턴저고리의 비율이 정반대로 나타났다. 지하는 29개 매장 중 10군데, 1층은 약 220곳 중 14매장만이 입체구성 패턴저고리가 디스플레이 되어있어 지하는 평면구성과 입체구성 패턴저고리의 비율이 66:34로 34%만이 입체구성 패턴저고리였고, 1층은 94:6의 비율로 1층은 90%이상이 입체구성 패턴저고리로 디스플레이 되어있다. 부산 진시장 전체로 보면 입체구성 패턴저고리가 주를 이루고 있고, 지하는 아직 전체적으로 바뀌지 않았으며 평면구성 패턴저고리만 디스플레이 한 경우도 있다.

<Fig. 5> 
Pattern of Plan Composition jeogori, Busan

(Photographed by researcher, 2014)

<Fig. 6> 
flat pattern jeogori, Busan

(Photographed by researcher, 2014)

진시장의 인터뷰는 입체구성 패턴저고리와 평면구성 패턴저고리를 디스플레이 한 점포들을 중심으로 지하와 1층을 중심으로 15매장의 점포상인들과의 인터뷰를 하였다. 진시장에서 입체구성 패턴저고리의 제작 시기는 1998년, 2005년, 2010년, 2011년, 2012년, 2013년으로 <Table 4>와 같이 나타났다. 부산의 진시장은 생활한복이 매우 대중화 되어 있던 지역으로 1998년부터 입체구성 패턴저고리를 사용하였고 2005년에 제작이 확대되어 2010년부터는 대부분의 매장에서 제작되었으며 2014년 현재는 거의 모든 매장에서 입체구성 패턴저고리를 제작하여 판매하고 있다. 입체구성 패턴저고리를 제작하는 곳은 15점포 중 15곳 모두 부산에서 제작되고 있으며 한 매장만 서울과 부산에서 제작하고 있어 부산 자체 제작이 96% 이상 되었다. 입체구성 패턴저고리의 제작을 위해서는 양복과 한복의 기술이 모두 필요하므로 기존의 평면구성 저고리의 제작비보다 1⅓~3배 높고, 평균 2배 이상 높은 것으로 나타났다. 진시장의 소재는 광장시장과 동일하게 실크와 합성섬유 모두 사용하고 있다. 10곳의 매장에서는 실크와 합성섬유 모두 사용하고 있었고, 4군데는 100% 합성만 사용하였고, 한곳은 100% 실크로만 제작하고 있었다. 부산이 서울보다 입체구성 패턴저고리의 실크 제작이 많은 것을 파악할 수 있다. 디스플레이는 서울과는 반대로 진시장 전체로 보면 91%이상이 입체구성 패턴저고리였고, 평면구성과 입체구성 패턴저고리를 제작하는 매장 중심으로 인터뷰를 진행한 결과 15매장 중 9매장이 100% 입체구성 패턴저고리, 5매장이 입체구성과 평면구성 패턴저고리 혼용, 1매장이 100% 평면구성 패턴저고리가 디스플레이로 사용되었다. 지하 기성복 매장의 디스플레이는 평면구성 패턴과 입체구성 패턴의 비율이 1:1로 나타났다. 그러나 1층 포목부의 경우에는 94%이상의 점포가 입체구성 저고리로 디스플레이 되어있다. 진시장의 점포상인들은 손님들의 요구와 주변과의 경쟁력에서 밀리지 않기 위해 입체구성 패턴저고리를 디스플레이 하고 있는 경우가 많은 것으로 파악되었다.

진시장에서 입체구성 패턴저고리의 발생원인은 편리성, 진동주름의 불편함, 새로운 디자인 선호로 인하여 서울의 광장시장과 유사하게 나타났다. 그러나 서울과 다른 원인으로 부산의 양장기술자들이 일자리 상실에서 입체구성 패턴저고리가 생기게 되었다고 한다. 가격은 평면구성 패턴저고리의 가격보다 입체구성 패턴저고리의 가격이 1⅓배~3배로 높게 제작되고 있다. 평면구성 패턴저고리의 장점으로는 전통미와 우아미를 보았고, 제작비가 저렴한 것도 장점으로 파악하였다. 반면, 활동성과 진동 주름등을 불편하게 생각하고 단점으로 파악하였다. 입체구성 패턴저고리는 편리성, 맞음새, 체형커버를 장점으로 보았고, 전통미의 결여와 비싼 제작비를 단점으로 파악하였다. 평면구성과 입체구성 패턴의 장・단점은 서울과 부산 모두 유사하게 생각하고 있고, 부산은 서울의 제작 가격보다 높게 제작되고 있는 것으로 나타났다. 입체구성 패턴저고리의 판매율은 공임이 증가하여 제작비가 올라가면서 평면구성과 입체구성의 디스플레이의 1:9 비율과는 다르게 평면구성과 입체구성의 판매율은 1:1로 나타났다. 입체구성 패턴저고리의 디스플레이는 소비자에게 새로운 것을 보여주기 위해 진열하고 있으나, 판매는 제작비가 비싸고 전통성 결여 때문에 권하지 않는 경우가 많았다. 그러나 부산은 소비자들이 입체구성 패턴저고리를 찾는 경우가 많아지면서 업체의 입체구성 패턴저고리의 디스플레이 비율이 더욱 증가하였음을 알 수 있었다.

입체구성 패턴저고리의 형태는 <Table 6>에서 서울과 같이 어깨와 진동선의 패턴이 변화하였으며, 유사한 패턴에 깃의 모양에 따라 다양하게 나타났고 디자인에 따라서 저고리 길의 분할 디자인을 많이 사용하었다. 부산의 경우 서울의 다트가 들어간 저고리만 제외하고 패턴이 유사하게 나타났다. 색상은 매우 화려하고, <Fig. 6>과 같이 길과 소매의 이색을 많이 사용하였다. 평면 구성패턴과 비교하여 이색(異色)사용의 증가로 좀 더 화려하게 저고리를 표현하였다.